Приветствую всех моих читателей, вот решил написать эту статью, так как часто возникает такая неприятность, особенно когда вам срочно необходимо куда то ехать — машина барахлит либо не заводится, во избежание долгих поисков причины подскажу вам признаки неисправности датчика коленвала:
Когда машина не заводится, глохнет мотор, тарахтит, вибрирует и гуляют обороты – обычно первое, что проверяет любой владелец это свечи, свечи в порядке — проверяет бронепровода, за ними трамблер, либо электронный блок, его заменяющий.
Затем бензонасос, (стартер, когда не запускается мотор), предохранители и прочее, что подскажут соседи, прохожие и народные умельцы. А советы, типа у меня было то же самое, далеко не всегда верны
Согласитесь, что не зная, симптомы можно копаться долго и нудно, именно по этому начну с признаков.
Как не опытному в авто ремонте хозяину понять в чем причина неполадок
Существуют несколько вариантов поломки, причина будет одна, хотя признаки разные:
- Если датчик накрылся совсем, мотор заглохнет и дальнейший запуск невозможен, то же самое даст обрыв питания в цепи, поэтому для начала проверяем не пропало ли питание.
- Двигатель запускается, однако вибрирует и работает не стабильно в режиме холостых оборотов.
- Ощутимое снижение мощности мотора, а при разгоне наблюдаются провалы
- Повышенный расход горючего
Вариант поломки номер один – выявляется проверкой цепи питания и выявлением неработающего элемента, замена естественно.
Второй вариант диагностировать труднее, поломка прочих элементов, и неполадки с зажиганием могут вызвать подобные же неприятности.
Если расход горючего увеличился, это может быть вызвано капризами лямбда зонда, датчика воздуха либо дроссельной заслонки. Эти неполадки тоже повышают расход горючего и вызывают нестабильность холостых оборотов.
Причины неполадок
Что может вызвать подобные неприятности? Давайте разбираться.
Этот датчик весьма надежен и долговечен, чаще всего он прослужит полный период эксплуатации машины, поэтому грешить сразу на него не приходит в голову. Однако есть причины, которые приводят к его поломке:
- Замыкание обмотки либо внутренний обрыв от сильной вибрации мотора, эта неисправность весьма редко встречается.
- Разрыв электрической цепи, причина – та же вибрация, оплавление проводника под действием температуры, либо механическое повреждение по неосторожности самого владельца авто.
- Повреждение механическое при выполнении какого либо ремонта (удар сорвавшимся ключом, как вариант).
- Пропал контакт в разъеме, по причине окисления, либо расшатался.
- Наиболее распространенный – загрязненность поверхности, которая взаимодействует со шкивом.
Как мне кажется, пыли и грязи стоит уделить внимание, она появляется со временем в любом агрегате. Пыль и грязь, а еще стружка металлическая (очень мелкая, появляющаяся постепенно по мере работы и износа деталей) постепенно залепляют датчик, в результате он перестает реагировать и подавать импульсы, либо импульсы слабеют.
Для справки:
Подобное засорение возникает в изношенных моторах, если пропускают сальники, либо когда давно не производилась замена масла в моторе, тогда стружка и грязь полностью покрывают все детали корпуса изнутри и датчик положения коленвала тоже.
Проводим проверку прямо в гараже
Если мотор в машине заглох, уже не уехать, да и с барахлящим движком куда либо ехать весьма рискованное дело, попросту не доедешь., поэтому приступаем к проверке на месте. Сначала открываем капот и производим такие действия:
- Тщательно очищаем корпус датчика ветошью, пропитанной растворителем, бензином, скипидаром, прочим обезжиривающим средством. Особенно тщательно протираем торец со стороны зубчатого шкива.
- Проверяем крепление – вдруг разболтался, немного открутившийся винт на датчике, позволяет ему отодвинуться от зубьев, зазор между датчиком и зубьями увеличился, а импульс соответственно ослаб.
- Прочищаем контакты в разъеме от окисления (тонкой отверткой, шилом).
- Проверяем проводку, чтоб не была оплавлена либо переломлена.
- Пробуем запустить мотор, не прошла ли проблема? Если исчезла- можно ехать.
- Когда все меры, описанные мной выше не помогли, остается замена.
Снимаем датчик
Любой инжекторный мотор оснащен датчиками, их много, расположены они в каждой модели и марке по разному, я покажу на примере самой распространенной отечественной марки ВАЗ-2110 где он располагается.
Нужный нам датчик крепится на кронштейне, кронштейн расположен на корпусе масляного насоса, «лицевой» стороной он направлен на зубья шкива коленвала (синяя стрелочка). Колодка проводов подключена к датчику сзади (колодка отмечена красной стрелочкой).
- Напоминаю, что датчик является электронным компонентом, поэтому, прежде чем его трогать, нужно обесточить цепь. Для этого мы снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.
- Какие могут быт неприятности, если забить на это? От замыкания проводки и до выхода из строя компьютера, в общем разгильдяйство обойдется дорого!
- После этого можно рукой отжать фиксатор, которым колодка укреплена в разъёме, и снять ее. Аккуратность буден не лишней, я сам видел, как ломают фиксаторы грубым, чрезмерным нажатием.
- Затем нам нужно выкрутить крепящий болт, и снять датчик.
Выполняем проверку
Теперь делаем проверка с помощью мультиметра, без него никак:
- Измеряем сопротивление коснувшись клемм прибора, так мы убедимся, что обмотка цела. Предварительно нужно почистить контакты.
- Нормальный датчик должен показать сопротивление в пределах 500-700 Ом, обрыв покажет бесконечность, а если замыкание, тогда сопротивление покажет нам ноль или около ноля.
- Переводим мультиметр в положение для замеров напряжения с порогом 200 милливольт.
- Подключаем зажимами «крокодильчик» наш мультиметр к клеммам датчика
- Берем ключ или другой железный предмет, резким движением прикладываем к сердечнику датчика так же резко отрываем, датчик держим за корпус.
- У рабочего должно показать скачки стрелки мультиметра.
- Если датчик не виноват, надо тестировать его колодку и проводку.
- Неисправный датчик меняется, если исправен, возвращаем на место и ищем другую неисправность с похожими признаками.
Проверка в пути
Бываю поломки происходят неожиданно, в поле, на трассе и так далее, где мультиметра под рукой не будет, тогда вас выручит лампочка любого светильника машины, например салонного:
И так нужна светодиодная лампочка с двумя проводами, которые вы, после снятия датчика к нему подключите.
Действуете железным предметом как я уже рассказал чуть выше.
Если датчик коленвала исправен, то диод будет мерцать.
Спасибо мои читатели, теперь вы можете самостоятельно диагностировать подобные неисправности и не растеряться, до скорой встречи на полях блога с новыми статьями, подписывайтесь на мои обновления в блоге, кто еще этого не сделал, желаю успехов в ремонте, и чтобы ремонт был нужен как можно реже!
Рекомендуйте мой блог друзьям на сайтах, заранее огромная благодарность. До свидания.
